A vége - nézze meg a híreket #19 - Men Life Web Journal

Rendszeres Wind Up részletünkben követjük a példát az órák folyamatosan fejlődő világával. Megnézzük az alkohol és az óragyártás bizarr kombinációját, lebontjuk a vadonatúj Panerai Luminort, és egy kis időt töltünk a hihetetlen Jacob & Co. Astronomia megnézésével. Szóval, mint mindig, igyál egy kávét, dőlj hátra és élvezd!

Még szintén kedvelheted:
The Wind Up - Nézze meg a híreket #16
The Wind Up - Nézd a híreket #17
The Wind Up - Nézd a híreket #18

Laurent Ferrier Galet Traveller Globe Night Blue Limited Edition

A szenvedély és az óragyártás iránti szeretet félretéve, Laurent Ferrier átkozottul jó órákat készít. A híres mikrotorotortól a megtévesztő turbillonjukig az óráik köztudottan gyönyörűek, és olyan finomságot hordoznak, amely sajnos sok más óragyártó között elveszett. A Galet Traveller Globe Night Blue -t London egyetlen LF -forgalmazójának, a William & Son -nak készítették. A Galet Traveller 41 mm -es 18 k -os rózsaarany variációja egyedülálló, mivel az Egyesült Királyság földrajzi helyzete helyett egy arany levél került felhelyezésre a kék zománcozott számlapon. Az esztétikai változásokon túl a Galet Traveller tipikus Ferrier. Gyönyörű számlapos részletek, hagyományos formájú tok, csodálatos levél alakú kezek és a figyelemre méltó LF 230.1 automata kaliber, amely minden idők legkedveltebb mikrotoros mozgását alkalmazza. Csak öt darabra korlátozva, és jóval több mint 100 000 dollárba kerül (a mi gagyi dollárunknak köszönhetően …), ez nagyon gyűjthető darab lesz az elkövetkező években.

Panerai Luminor Due Automatic

Most, mint a legtöbben tudjátok, nem én vagyok a legnagyobb Panerai -rajongó. Úgy gondolom, hogy esetük kialakítása, bár igen, de unalmas, és nem hagy sokat a képzeletre. De a Panerai legújabb darabja, a Luminor Due egy gyönyörű gép, és mindenképpen megérdemli a figyelmemet, akár megérdemli, akár nem! Úgy döntöttem, hogy a darab automatikus verziójáról beszélek, szemben a kézzel tekercselt kaliberrel, pusztán azért, mert imádom a P.4000-es automata kalibrációs kalibert. A Laurent Ferrier LF 230.1 mellett ez az egyik legjobb mikrotoros mozgás. De technikai szépségén kívül maga az óra megdöbbentő. A számlapon egyfajta napsugárzási minta van felhelyezve, amely gyönyörűen néz ki, különösen akkor, ha a patina színű mutatók és az óraszámok/számpálcák ellensúlyozzák. Acélból vagy vörös aranyból készül, hatalmas áremelkedés a nemesfém opció esetében. Kézi sebzés vagy automatikus? Acél vagy arany? Sajnálkozás nélkül választanám az acél automatát. Jól van, Panerai.

Chopard Grand Prix De Monaco Historique 2016 Race Edition

Együttműködve a 10^th A Grand Prix de Monaco Historique eseményen a Chopard kiadta a Grand Prix De Monaco Historique órájának 2016 -os változatát. Az óra tehát nyilvánvalóan a szüreti versenyautók tervezésének ihlette, és nem csak egy letűnt korszak motorversenyzése előtt tiszteleg, hanem újkorú óragyártási technológiát is bemutat. Az acélból és titánból vagy 18 k rózsaaranyból készült 44,5 mm széles darab mindenképpen felkavarást okoz. Merész megjelenése, dugattyú alakú tolók, vékony vonalú keret és a versenyautó műszerfalához való hasonlóság mind hozzájárulnak az óra általános esztétikai vonzerejéhez és vintage hangulatához. A kéz színei (narancssárga acél/titán változatnál, kék a rózsaaranyos változatnál) gyönyörűen ellensúlyozzák a megfelelő fémeket, és valóban érvényre juttatják az óra által képviselt versenyszármazást. Mindkét változat a Chopard által befejezett, COSC tanúsítvánnyal rendelkező, ETA 7750 típusú lószárnyú kalibert használ, ami körülbelül 2 napos erőtartalékot jelent a viselőjének. Az acél/titán változat 500 darabjára és csak a vörös arany 100 darabjára korlátozódik, ez egy gyönyörűen elkészített óra, amely nem ragadós és remekül néz ki, alkalomtól függetlenül.

Jacob & Co. Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon

Eltekintve attól, hogy a horológia világának egyik leghihetetlenebb „számlapja” van, az Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon a leghosszabb nevet is hordozza. Szóval csak Dave -nek fogom hívni. Mielőtt elkezdenénk, hadd mondjam el Dave méreteit. Átmérője körülbelül 47 mm, magassága körülbelül 25 mm. Igen, legalábbis jelen van. Rendben, tehát nem ez lesz a legfunkcionálisabb óra, amit valaha vásárolt, de biztos lehet benne, hogy valószínűleg a legegyedibb. Most már tudom, hogy összetettnek tűnik (és ne érts félre, ez van), de mégis megmondja az időt. Ezen túlmenően megmondja a hónapot, legyen az nappal vagy éjszaka, milyen állatövről van szó, és lenyűgözően egy éves mutató. Az évjelzőt a forgó óralap mutatja, amely szó szerint évente egyszer teljes körben forog. És a mozgás? JCAM11 -nek hívják, amely közel 400 alkatrészből áll, 60 órás teljesítménytartalékkal, ami azt jelenti, hogy tekercsen kell tartani. A Sydney-i CBD-ben egy tisztességes méretű lakáséhoz hasonló áron azt jelenti, hogy csak az ubergazdagok fogják kézbe venni a tizennyolc limitált darab egyikét. Valóban figyelemre méltó, hogy a szerelők mit tudnak elérni számítógépes beavatkozással.

Vacheron Constantin tengerentúli világidő 7700V

A Vacheron tengerentúli kollekcióját némileg játszottam a Royal Oak méreteivel és arányaival. Azt gondoltam, hogy ez a tölgy formájának és céljának egyenes másolata. De olyan biztos, mint a holnap felkelő Nap, a véleményem valószínűleg megváltozik. És ez megvan a 7700V világidővel. Kicsit elegánsabb, mint a Royal Oak (aki a legmagasabb napi verőként határozható meg), a tengerentúli világidő gyönyörű óra, amely megérdemli a világ kollektív figyelmét. A világidő -mutatót okosan alkalmazták, és ezt egy másik gyönyörű számlap elfoglalásával tették. Elég elfoglalt ahhoz, hogy ismerje az órát, üzleti tevékenységet jelent, ugyanakkor elég egyszerű a használatához, hogy még a legelkötelezettebb órarajongó is használhassa. A darabhoz kék, barna vagy ezüst számlap tartozik, mindez acél tokon, és mindegyik remekül néz ki. Fordítsa meg a darabot, és a zafír tokban átláthatja a gyönyörű 2460WT automatikus kaliberét. Most nem én vagyok az automatikus mozgások legnagyobb szószólója, mivel azt hiszem, a forgórész elhomályosítja a mozgás szívét. De ebben az esetben a rotor kifogástalanul elkészült, és tökéletesen illeszkedik az óra szerkezetéhez. Nagyon szép óra, de számíthat arra, hogy felárat fizet a VC kívánt márkajelzéséért!

Speake-Marin Rum Watch

Mit kap, ha egyesít egy csepp 236 éves Harewood rumot a független óragyártó egyik legegyedibb tárcsázási elrendezésével? Megkapod a Speake-Marin Rum Watch-ot, duh! A 11 órás rum-cseppen túl az óra tipikus Speake-Marin funkció. A hiányzó másodpercmutató arra ösztönzi viselőjét, hogy a darab finomabb részleteire összpontosítson. A rumcsepptől a furcsa alakú órák és másodpercek mutatóig, a középső kézi klaszteres acélig, minden finom óragyártásban. Fordítsa meg az órát, és Speake-Marin fantasztikus forgórészét láthatja egy furcsán kicsi tokban. A hangsúlyos fülek és a kiemelkedő korona befejezték a zsigeri egyediséget. Titánból vagy vörös aranyból készült óra valóban csak azoknak fog jelenteni, akik vagy családi eredetűek a Királyi Haditengerészetben (amire a darabot gondolták), vagy a lehető legkülönbözőbbek akarnak lenni . Akárhogy is, alulról!

Arnold és fia TES Blue Tourbillon

Az Arnold és a Son TES Tourbillon egy fordított turbillon kaliber és egy ragyogó kék guilloche tárcsázási mintával ötvözi a látványos látványt, amely izgalmas és meghökkentő. A 6 órakor található Tourbillon látszólag felfüggeszti a levegőt, mivel a tárcsa nyitott részén lebeg. A többi kaliberű A & S8100 a tárcsán ül boldogan, és még a legmakacsabb órák szerelmeseinek is örül. A TES Tourbillon technikai szépségén túl a kék megjelenése és használata kissé beteges. Megértem, hogy a modellben szerepel a „kék” szó, de a kék túlexponálása a tárcsától a bőrpántig kissé túlzás. A mozdulatot gyönyörűen díszítették, és a számlapot aprólékosan befejezték, de ha nem vagy rabja minden kéknek, akkor lehet, hogy nem a teázás a búcsúzás közel 200 000 dollárral. Ha szereted a kéket és megvan a dolgod, akkor hajrá. Ha nem, javasolhatom a vörös arany variációt?

Longines Conquest Classic Triple Crown Limited Edition

A cikkben bemutatott órák közül a Longines Conquest Classic az, amit a legjobban megnéznék a következő néhány évben. És miért, kérdezheti? Nos, nézze meg a számlapot. A számlap jelenlegi állapotában pompás tölgyesbarna, és idővel feltételezem, hogy gyönyörű világosbarna lesz, aranyszínű patinával. A kezek is csodálatosan öregszenek, és amíg a 18 ezres rózsaarany tokot horzsolásoktól mentesen és a rettegett fényezéstől távol tartják, addig ez ugyanolyan gyönyörű lesz. Bárhogy is legyen, a 20.000 dollár közelébe fektetni egy olyan órát, amelyről úgy gondolja, hogy az életkor előrehaladtával jobban fog kinézni, meglehetősen buta, így amit most adna, az egy csodálatosan elfoglalt számlap, amely egyszerre informatív és olvasható, időtálló toktervezés. amely kényelmesen elfér a csuklóján, és egy 678-as ETA-alapú automata kaliber, amely sokáig ketyeg, miután abbahagyta a viselését. Talán a tökéletes kombináció a régi és az új, a ruha és az alkalmi között, a Conquest Classic az óra mindannyiunk vintage rajongóinak.

Calvin Klein City

Ahogy a CK honlapján is olvasható, a City elegáns és funkcionális. És a furcsa alkalmakkor a mozgás minőségének figyelmen kívül hagyása elfogadható, ha az óra olyan jól néz ki, mint ez. Egy tipikus kvarc kronográf darabot sokan vásárolnak. Csak azért vásárolják meg, mert jól néz ki a csuklójukon, és nincs ezzel semmi baj. A City ötvözi a modern stílust az egyszerű tárcsázási elrendezéssel, amely összhangban van a tipikus kronográf számlap kialakításával, de kellően díszített is ahhoz, hogy megkülönböztesse magát a kvarc kronográfok kincsétől. A kitett tolók és a korona hangsúlyozzák a méretet, de nem teszik az órát vadállattá, és a dátumablak hozzáadása üdvözlendő funkcionális kiegészítő. Az időmérő nyilvánvaló esztétikai vonzerején túl sokoldalúság és általános viselhetőség nagy plusz számomra. Visszafogott és csendes, de mégis elegendő férfiassággal és nyugalommal rendelkezik ahhoz, hogy jelen legyen a csuklóján.

Rado True Open Heart

Őszintén hiszem, hogy a Rado a True Open Heart darabbal egyengette az utat az óragyártás jövője felé. Ez egy olyan óra, amely a könnyedséget, az eleganciát, a viselhetőséget és a kényelmet nagyszerűen ötvözi, anélkül, hogy veszélyeztetné formatervezésének alapjait. A gyöngyház számlap integrálása kissé ütős gyakorlat. Radóval szerencsére ez telitalálat. És ezzel az áttetszőséggel láthatja a darab mozgásának belső működését, ami mindig szórakoztató. Amikor pozitívan beszélek az óráról, az azért van, mert hordanám. Ilyen egyszerű. Az Igaz Nyitott Szívvel (matt fekete vagy csiszolt fehér színben - a fekete variációt választanám_ =), ez az óda még mindig igaz. Az igazi nyitott szív az érzékszervek játéka, és egyszerre elég érdekes ahhoz, hogy különleges darabként viselje, és elég erős ahhoz, hogy kényelmesen viselje, mint a mindennapi karóra. És mindössze 3 050 USD -val valóban elérhető az órát érdeklődők többsége számára. A mulatsága, a különbözősége, és biztosan felpezsdítést okoz. Ha van lehetőséged, vedd meg!

Még szintén kedvelheted:
The Wind Up - Nézze meg a híreket #16
The Wind Up - Nézd a híreket #17
The Wind Up - Nézd a híreket #18