Ami Kaliforniát illeti, az ausztrálok meglehetősen kiszámítható csoport. Los Angelesbe és San Franciscóba özönlenek a tömegek, több ezren táncoljuk végig a Coachellát és a Burning Man -et, és ez a minta évtizedek óta megismétlődik. De mi történt azokkal a napokkal, amikor csak elrepült valahová, és menet közben kitalálta? Amikor csak bérelhet autót, válassza ki saját kalandját. Nos, ahogy nemrég megtudtam Kalifornia arany országa, a régi szép idők jobbak lehetnek, mint valaha.
Az Aranyország Kalifornia északkeleti területe, amely átöleli a Sierra Nevada tartomány nyugati oldalát. A térségben található az Egyesült Államok történetének legnagyobb tömeges migrációja, amikor 1848 -ban felfedezték az aranyat, és az ezt követő 300 000 „49 -es” nyugat felé vette az irányt pelyhek, rögök és vagyon után. De bár az aranybányászat manapság inkább hobbi, mint ipar, a hegyek, folyók, történelem, építészet, bor, megfizethetőség, barátságos emberek és lélegzetelállító utak kombinációja tökéletes helyszínt biztosít egy régi vágású kiránduláshoz.
Repültem a sacramentoi repülőtérre, és egyenesen az Enterprise bérleti telek felé vettem az irányt. Mivel nem tudtam pontosan, mit foglaltam le, kissé izgatott voltam, hogy üdvözölhet a Zoolander-szerű szekerem: a Jeep Wrangler.
Tető le. Jitterbug be. Úton Sacramento felé.
Sikerült használni a jetlagomat azzal, hogy körbejártam Sacramento óvárosát. A belváros 8 blokkból álló része nagyjából változatlan az 1800-as évek óta, és ma történelmi parknak minősül. A régi épületek és a vasúti múzeum kombinációja enyhe volt Lesz vér érezd jól magad (kivéve, ha senki nem itta a turmixomat), és miután a Visit California barátságos emberei átadtak nekem néhány térképet és információt, itt az ideje, hogy megpróbáljak aludni.
A következő reggel a poros térképemre pillantással és még porosabb elmélkedéssel kezdődött. Minden út kanyargósnak tűnt, minden városnak története volt. De mivel csak néhány napom volt, úgy döntöttem, hogy a bányászati fellendülés legnagyobb központjával, Downieville -vel kezdem. Annak ellenére, hogy a város neve nem volt éppen lendületes, az oda vezető út több mint kárpótolt. Friss hóolvadék övezte a folyókat, kaliforniai pipacsok virágoztak, utak kígyóztak, és erdő és szikla volt, ameddig a szem ellát. Őszintén szólva nem tudtam elhinni, milyen csendesek az utak, tekintve, hogy a terület közel van Sacramentóhoz és San Franciscohoz.
Amint a városba értem, nem tudtam nem mosolyogni. Úgy tűnt, nem sok minden változott 100 év alatt, és alig volt személy a láthatáron. A városon átfutó folyó magas és hatalmas volt, és bár abban reménykedtem, hogy medencelapáttal kihalászhatok néhány aranyrögöt, egy helybeli tájékoztatott, hogy ez egy kicsit nehezebb folyamat. Amikor megkérdeztem, mit csinálnak itt az emberek, azt mondta: „A helyiek dolgoznak, a turisták bicikliznek”.
A kerékpározás valójában hegyi kerékpározást jelentett. Downieville alapvetően Kalifornia lejtővárosa, és otthona a ma már híres „Downieville Classic” mountain bike versenynek. Így a hosszú, két perces autóút után a CBD-n sikerült találnom egy kerékpárboltot, amely lehetővé tette a pedálozást.
A Downieville Outfitters egyike a város két kerékpárkölcsönzőjének, és a tulajdonos, Greg, minden szájjal él és lélegzik. Míg még mindig rettegtem, hogy a hegyikerékpároknak most van egy karja, amely menet közben állíthatja az ülésmagasságot (ez már egy ideje srácok), Greg nagyon szeretett volna kimozdítani néhány ösvényen. Még egy kezdő útvonalon is könnyen belátható volt a Downieville -i hegyi kerékpározás vonzereje. Lenyűgöző táj minden kanyarban, folyó folyók, jól karbantartott ösvények, még az aranyláz következményeit is láthatja. Akár egész délután is lovagolhattam volna (ha nem az a liter tejsav, amely telíti a quadjaimat), és néhány helyi főzés után itt volt az ideje, hogy egy napot hívjak, és lecsukjam a szemem a folyó mellett .
Másnap reggel arra ébredtem, hogy úgy sétálok, mint egy cowboy, aki egy kicsit túl sok időt töltött a nyeregben. Így ennek tudatában azt gondoltam, hogy szünetet tartok a glute-alapú tevékenységekben, és elmerülök néhány helyi kultúrában. Nevada City mindössze egy órával délre volt, ezért felpakoltam a dzsipet, és elindultam a festői 49 -es főúton.
A 3000 lakosú lakosok megbocsátanak, ha megkérdőjelezik a város nevét. De ami számukból hiányzik, azt teljesítik. A helyi színház például véletlenül a legrégebbi Kaliforniában. Az olyan előadók, mint Mark Twain, Emma Nevada és Jack London az évek során feldíszítették a Nevada Színházat, és a helyi művészeti kultúra továbbra is virágzik. Az ízletes Heartwood kávézóban ebédeltől a koktélokig a lenyűgöző Golden Era bárban minden második ember, akivel beszéltem, vagy írt, énekelt, színészkedett, festett, produkált, főzött, vagy csak „kreatív” volt.
A Nevada City sok szempontból nagyon Byron -öböl érzést kelt az ereiben. De ahol Byron manapság inkább turisztikai vidámparknak érzi magát, Nevada City a történelem, a kultúra és az emberek egyedülálló koktélja, amely minden kortyjal hitelesebb.
Ha a fejfájásom bármilyen jelző volt, úgy tűnt, kicsit túl sokat fogyasztottam Nevada Cityből. De néhány jeges zuhatag mellett az úton úgy gondoltam, hogy egy jó fröccsenés felboríthatja a homlokomat. Az amerikai folyó volt az, ahol James Marshall 1849 -ben fedezte fel először az aranyat, és a hóolvadék elárasztotta a hegyeket, úgy hangzott, mintha elkerülhetetlen katapultálásom a tutajról akár felfedezést (vagy statisztikát) eredményezhetne.
Az All-Outdoors Whitewater Rafting csapata generációk óta navigál az Amerikai folyón, és megnyugtattak, hogy biztonságos kezekben vagyok. Büntetésként mindig balek, önként vállaltam, hogy a hajó vezetője legyek, és evezős utasításokat adjak hajótársaimnak. Nem voltam benne biztos, hogy a hideg a levegőben, vagy az a gondolat, hogy másnapos ausztrál vezeti őket vizes sírjukhoz, de a korai csapatmunka nem létezett. De ahogy a zuhatagok nőttek, úgy nőtt a szolidaritásunk is. Igen, bódítóan hideg volt, és olyan érzés volt, mintha egy vízi dodge-em autóban ülnénk, de sikerült úgy eligazodnunk a zuhatagban, hogy egy lélek sem esett túlzásokba.
Sikerült néhány szállást találnom az úton, ipari méretű tűzrakóhellyel, ezért hideg, nedves testemmel az Eden Vale Innbe hajtottam, és a naplementében töltött órákat leolvasztással és túladagolással töltöttem.
Füstillatú sötétben ébredtem, egy falat s'more-ish pokollal, ezért úgy gondoltam, felhasználom a cukrom, és kirándulással kezdem a napot. Amador megye híres volt a festői ösvényekről, a pipacsokról és a csörgőkígyókról, ezért összevontam mind a hármat, és kimentem a 7,2 mérföldes útra Patti Pike-jához. Az emelkedő ösvény azt jelentette, hogy minél tovább másztál fel a hegyre, annál jobb lett a kilátás a folyóra. Persze, óvatosan le kellett buzdítanod a furcsa kígyót az ösvényről, de a nyugalom miatt Darryl Kerrigan térdre esett.
A Patti Pike alapvetően jel volt és 100 tehénveregetés, de a kilátás felülről minden lépést és a kígyócsalást megért. Ahogy leereszkedtem lefelé, a helyi halász megkínált egy itallal valami avasból, és azt mondta, hogy a délután maradékát az autópálya „kalandhelyén” kell töltenem.
A kalandhelyet valójában „Nyögőbarlang kalandparknak” hívták. Kezdetben azt hittem, hogy a halász egy illegális társasági klubba küldött, de ahogy felhajtottam, és felöltözött személyzetet és egy sziklamászó falat láttam, megkönnyebbülten fellélegezhettem. Mint az Aranyország legtöbb dolga, a kalandpark ugyanolyan természeti szépségű volt, mint a kéznél lévő tevékenységek. A völgyben lefelé húzódó cipzár talán nem ugyanazt az életveszélyes zúgást okozta a vadvízi evezés során, de a fák tetején való siklás nyugalmát nehéz legyőzni.
Mivel a telefonom ébresztője emlékeztetett arra, hogy vissza kell vinnem a Jeepet az Enterprise -hoz, és magamat Ausztráliába, nem tudtam nem nevetni azon, hogy milyen véletlenszerűen telnek a napjaim. Minden város, ahová elmentem, azt állította, hogy „majdnem Kalifornia fővárosa”, minden helyi, akivel beszéltem, még mindig optimizmussal büszkélkedett: „még mindig van arany a dombokban!”, Nem voltam felkészülve a romantikus báj különleges jellegére Kalifornia arany országán és népén keresztül. A 49 -es főút tele van valaha látott legjobb kanyon vezetési (és lovaglási) utakkal, és bár a területen a lakosság száma meglehetősen alacsony, a helyiek közül senki sincs lent. Még akkor is, ha a városok és az emberek nem a tiéd, a Yosemite Nemzeti Park félelme ott van, hogy felfedezd.
Sokan próbálkoztak Amerika alhasával, amelyről Kerouac -regényben olvastak, de az ország tömeges fejlődésével a történelem és a varázs nagy része eltűnik. De nem az Aranyország. Ez egy olyan terület, amely tele van karakterekkel, történetekkel és esélytelenekkel. Ez a vadnyugat, művészeti diplomával. Durva és zuhan a természetes szépségbe. Az igazi irónia az egészben az, hogy a felfedezéssel híressé tett terület történetesen Észak -Amerika egyik legfelfedezetlenebb útikalauzja.
Minden személy, akivel valaha találkoztam, valahogy egyformán meglepettnek és közömbösnek tűnt, hogy a városukban vagyok, de mindig készen álltak egy beszélgetésre és egy történetre. Bármennyire is szeretem a közúti kirándulásokat a vezetésért és a természeti szépségekért, az útközben létrejövő kapcsolatok őszintén megérdemlik őket.
Hogy a Nevada Theatre egyik legjobbját idézzem: „Az utazás végzetes az előítéletekhez, a fanatizmushoz és a szűklátókörűséghez, és sok emberünknek nagyon szüksége van erre. Széles, egészséges, jótékonysági nézeteket az emberekről és a dolgokról nem lehet elérni úgy, hogy egész életükben a föld egy kis szegletében vegetálunk. ”
A következők is tetszeni fognak:
12 legjobb kalandblog
A 10 legnépszerűbb célváros a nemzetközi utazók számára
18 legjobb repülőjegy -összehasonlító webhely és Skyscanner -alternatíva
