Íme egy utazási történet, amelyet nem talál a Lonely Planet útmutatóban. Egy közreműködőnk egy ideig nézett a világ egyik kedvenc nyaralóhelyének repedéseibe és repedéseibe, hogy ujjával megtapasztalhassa, mi rejlik egy igazi város felszíne alatt, egy szürreális szépségű és szinte fantasztikus helyen , de még mindig pontozott a valósággal, amellyel a Föld minden más lakott helye szembesül.
Péntek este 23:54 van. Csak hét óra telt el azóta, hogy a gépem leszállt a Honolulu Nemzetközi Repülőtéren, és Kris* kapcsolattartóm ígért nekem egy éjszakát, amit nem felejtek el Waikiki éjszakai pontjain. Mint valami filmből, mi is csatlakozunk a fiatal, kevés ruhás nőstények sorához egy olyan helyen kívül, ahol azt mondják nekem, hogy „függőség”. - Ez a legjobb, öcsém, annyira beakadunk, ez a hely tele van lányokkal - mondja Kris, miközben diszkréten kokainsort szór az almaórájára, és megszagolja, míg a kidobók párosak. pár az ajtóban. Kris barátja, Rocco*, egy nagy polinéz nyaktetoválással, újabb tíz perc várakozás után felbukkan, és két 100 dolláros bankjegyet hámoz le egy tekercsről az elülső zsebében, becsúsztatja azokat az ajtónállóhoz, és a hátsó részről bevezetjük őket. sor. „Ebben a városban le van zárva a kokszjáték” - mondja Kris, és diszkréten átnyújtja a háta mögött a kis műanyag zacskót.
Előre kell mondanom, hogy valójában nem azért jöttem Hawaiira, hogy drogozni és bulizni laza nőkkel, nem különben sem, de nem azért jöttem, hogy buszos túrát készítsek Pearl Harbor -ba, és snorkeling -re menjek a teknősökkel 25 dollárért beleértve a flipper kölcsönzést is. Azért jöttem ide, mert hallottam ennek az őrült, apró helynek a sokszínűségéről és pozitivitásáról. A multikulturális, multinacionális közösségektől kezdve, amelyek nem különböznek az otthontól Sydney -ben, a mély sebektől, amelyeket egy brutális háború hagyott hátra, a hely gazdag polinéz történelmétől, amelyet a helyiek olyan szabadon és szeretettel osztanak meg, mondhatom, tudom Hawaii -nak, amely különbözik a prospektusoktól és az utazási cikkektől.
Elindulunk a fürdőszobába egy kötelező sorért, és amikor újra belépünk a táncparkettre, egy hátsószobába vezetnek minket, amelyet egy szürke liba magnummal ajándékoz meg három lány, playboy nyuszi ruhában (ígérem, ez szó szerint történt) , és megy a buli. Mindez nem került semmibe, egyébként az Oahu -n lévő kapcsolattartóm ragaszkodik ahhoz, hogy mindent fizessenek, „csak egy kis hawaii vendégszeretet barátom” - mondja, miközben átad egy húszat egy pár italért, vagy előveszi táska egy újabb ütésvonalhoz. - Meglátjuk, hogyan megyünk ide, ember, vagy felveszünk egy páros dögöt, visszavisszük őket a házba, és egész éjszaka fújjuk a vonalakat, vagy ha le akarsz hűlni, akkor csak tekerjünk egy ízületet, és üljünk le a tengerpartra.
Ez, az első éjszaka a Waikikiben az elkövetkező két hétben, nem volt durva sokk. Korábban buliztam Krisszel, amikor Sydney -ben volt, és ismerem a különleges ízzacskóját. De ő a tökéletes idegenvezető. Hat láb kétszáz és kétszáz fontnál Kris rendszeresen edz az edzőteremben, MMA-harcosként edz, és barnulása azt sugallja, hogy huszonhét évének legjobb részét egy trópusi paradicsomban élte, ami pontos összegzés. Széles, fehér mosolyával és vakmerő bohóckodásaival összevetve, nehéz kihagyni, és Oahu utcáin jól ismert, amint hamarosan megtudom. Az összes fehér por, késő éjszakai és aljas karakterek ellenére soha nem hagyja abba a szórakozást. Minden hajszálon, amelyet hajnali 3 órakor dohányzunk, hogy segítsünk aludni, reggel felkelt egy kávéval, hogy elvigyen egy másik természetjárásra, minden éjszakai klubban, amelyet gyakran látogatunk, egy másik vízesést javasol, hogy nézze meg „később”. Az egyik éjszakai kirándulásunkon ezt szó szerint értettük, és hagytunk egy bárt Honolulu hátsó utcáin, hogy hajnali 2 órakor kiránduljunk a Manoa -vízeséshez.
Mondanunk kell valamit, amiért egy sziklás, három láb mély tócsában ülünk hajnali 2 órakor, természetes forrásvíz alatt, olyan magasan, mint Willie Nelson 1968 körül, és nézzük a hibátlan, csillagos éjszakai égboltot.
Hawaii, mint bárki, aki valaha is járt ott, jól tudja, természetesen nagyon szép hely. A brosúrákban van igazság. A strandok érintetlenek és a víz gyönyörű kék. Vannak teknősök, amelyek úsznak a szörfben. Szinte minden nap süt a nap. Ahol tartózkodom, a Manoa -hegységben, minden nap körülbelül húsz percig gyengén esik az eső, hatalmas, szikár szivárványt hagyva az egész völgy felett, amely délre kanyarodik Waikiki felé.
A helynek is nagy története van. Meglátogatjuk a Sarento's nevű bárot az Ilikai Hotel felett, kilátással a Waikiki kikötőjére, amelyet a hatvanas évek elején nyitottak meg. „Az a zsámoly, amelyen ülsz”, mondja Kris ”„ Elvis szokott ott ülni ”. Igaz, megnéztem. Elvis Presley egykor a teljes 24 tulajdonosa voltth emeletén, és gyakran nyaralt Hawaiin (soha nem utazott az Egyesült Államokon kívül.)
Emellett mindenhol emlékeztetnek az amerikai történelem ikonikus részeire, amelyek a Waikiki utcáin található kereskedelmi vállalkozások és kapitalizmus hatalmas betontermei között helyezkednek el (amelyeket amerikai és japán vállalkozások már jóval azelőtt kereskedelmi forgalomba hoztak, hogy Hawaii csillagot kapott a zászlón. ) A Moana Surfrider Hotel, amely a tengerparton egy évszázados, hetvenöt láb magas banyanfa köré épül, a 19. század végi építészet egyik legbonyolultabb példája, és VIII. Edward király játszótere volt. ő csak a walesi herceg volt. A magán móló, amibe állítólag beleszeretett, lelkes búvár, már nincs ott, de nem nehéz elképzelni.
Még Agatha Christie is itt maradt a húszas években. Megfelelő, mivel a szálloda Amerika egyik leghíresebb gyilkossági rejtélyének is otthona. 1905 -ben Jane Stanfordot, a Stanfordi Egyetem egyik alapítóját és egy kaliforniai kormányzó volt feleségét holtan találták a The Surfrider szobájában, sztrichnin -mérgezés miatt. Soha senkit nem vádoltak.
A Waikiki egyik legcsábítóbb tulajdonsága az a képesség, hogy a központjától körülbelül fél órányira bármilyen irányba elutazzon, és vagy egy privát strandon, tökéletes fehér homokkal és meleg hullámokkal, az ingatlanfejlesztők által hibátlan egy hegyről, minden erőfeszítés nélkül, hogy a Jurassic Park közepén képzeljük el magunkat (végül is itt forgatták), vagy egy egész amerikai környéken, ahol a gyerekek játszanak az első gyepen, és UPS teherautók szállítanak csomagokat az Amazon.com webhelyről.
És akkor eljutott Honolulu belvárosába. Bármilyen szép is a Manoa feletti szivárvány, vagy akár a Moana Surfrider száz éves banyanfa, mint minden városban, megvannak a kapitalista gazdaság hegei, és ott él Oahu elfeledett népe. Honolulu olyan, mint egy apró, apró New York. Az utcákon búvárbárok, tetoválószalonok találhatók (beleértve azt is, ahol Jerry matróz szokott híres tetoválásokat készíteni a tengerészekről az 1940 -es években), sztriptízbárok, rossz forgalom és a legszélesebb demográfiai adatok, amelyeket valószínűleg találni fog. Ott van a Hawaii Színház is, amelyet „a csendes -óceán büszkeségének” neveztek el, amikor először nyitották meg 1922 -ben.
Ezeknek az átlag utcáknak a története közepette a narkósok, az elhagyatott idegenek, az önfejű emberek, a prostituáltak és a kereskedők vannak, akik Honolulut semmiben sem különbözik a világ bármely más városától, amikor csak a csontokig vetkőztetik. A nyomornegyedek és a miniatűr sátorvárosok, amelyeket csak három vagy négy autópálya hálózata alá építettek be és ki a városból, állandó vizuális emlékeztető egy valódi, hibás társadalmi-gazdasági rendszerre, amely tökéletes trópusi környezetben létezik.
Az autópályák pedig egy sikertelen rendszert is képviselnek, Oahu szigete a negyedik legrosszabb forgalmi torlódással büszkélkedhet az Egyesült Államokban, Los Angeles, San Jose és Seattle után. Nehéz elhinni, hogy egy ilyen kicsi, kevés lakossal rendelkező szigetet ilyen rosszul lehet megtervezni, de a hatások minden nap láthatók. Egy késői Tacoma modellben ülök Kris Vivian*nevű barátjával, aki a Big Island -en született vietnami migránsoknál, és Oahuba költözött jogot tanulni. „Az Egyesült Államokban senki sem hiszi igazán, hogy ezek a statisztikák valódiak lehetnek, de ez igaz” - mondja, miközben tizenöt percig nem mozdulva ülünk. „Kis lélekszámú, de valójában csak egy út vezet be és ki Honoluluból a forgalom elosztására, ezért rémálom azoknak, akiknek ingázniuk kell, ami itt a legtöbb ember. Nincs metró, mint más városokban - az utak az egyetlen módja az utazásnak. Nagyon megnehezíti azt a döntést, hogy szép házban lakik, és naponta ingázik, vagy közelebb lakik a munkahelyéhez, közel a nyomornegyedhez. ”
Visszatérve egy éjszakai kiruccanásra Krisszel a Waikikibe, csatlakozik hozzánk barátja, Luke*, aki ki akar jönni és karaokét énekelni velünk. Ahogy elhaladunk a prostituáltak sora mellett, észreveszem, hogy mindannyian közvetlenül az Oahu fő korai nyitóterme előtt, a Kelly O'Neill's nevű klisés ír kocsmában működnek. Ezt azért tartom ilyen különlegességnek, mert a kocsmában minden nap legalább este 8 óra után legalább három rendőrkocsi van, tele tettre kész rendőrökkel.
- Ez illegális, de a zsaruk mind elbaszják a kurvákat. Ezért dolgoznak azon az utcán, ahol minden rendőr van - mondja Luke. „Rohadtul furcsa”, cserébe megcsalták őket, amiért nem tartóztatták le őket, de néhány rendőr érte tett, ezért most a horgászok fizetik őket. Vannak, akik engedményeket adnak, de azt hiszem, így is biztonságosabb számukra. Kibaszottul furcsa, de itt mindenki tud róla.
Talán az utcai munkásokon kívül valóban sok hasonlóságot rajzolhat Waikiki és Sydney között. A klubok mindegyike ugyanaz (bár az italok sokkal olcsóbbak és nagyvonalúbbak Hawaii -on), tele van ausztrálok és ázsiai turisták keverékével, és ez egy olyan természeti szépség, amely a n -edikig lebutított fokot, hogy utat engedjen a kereskedelmi turizmusnak és egyes területeken az ingatlanfejlesztésnek. Annyira riasztó a hajléktalanok száma, az alacsony jövedelmű lakásokban élők száma és a Hawai'i Kai napsütötte kúriái (ott él a kutya, a fejvadász) közötti különbség, és mindössze negyven perc mopeddel, Honolulu hátsó utcáiban, amelyek háztömb után sorakoznak „megfizethető” lakásokkal, amelyek semmiben sem különböznek bármely más kormányzati rendszertől, amely a lehető legkevesebb pénzből biztosítja az embereit.
Az egyik lakás legfelső emeletén ülök egy új barátommal, akit Jay*nevű városban szereztem. Jay egy vödör bong felett ül, és rajzfilmeket néz egy hálószobás lakásában, a megfizethető élet kék minifelhőkarcolójában. Jay otthonából nincs kilátás a vízre, öt perc sétára a strandtól. Csak az autópálya, hogy megnézze, és kíváncsian, egy temető, közvetlenül a szomszédban.
„Rengeteg különböző temető van Oahuban” - mondja nekem a bong szakadások között. „Sok különböző ázsiai kultúrának más a hiedelme” - mondja komolyan, mintha meglepődött volna, hogy egy fehér turistát valóban érdekel, hogy ez a hely mennyire zavaros. „És akkor sokan meghaltak a háborúban” Jay természetesen a második világháborúra utal, miután 1942 -ben a japán erők megtámadták a Pearl Harbor -i amerikai tengeri bázist. „Minden kultúrához különböző temetők tartoznak. Ez egy japán, rég nem temettek oda senkit, évekkel ezelőtt kifogytak a szobából. Egy másik körülbelül egy mérföldnyire van, és teljesen kínai. ”Elmondtam neki, hogy észrevettem a kínait, amikor áthaladtam rajta, hogy milyen nagyszerűbbnek tűnt. Nagyobb, fekete márvány sírkövei és mauzóleumai voltak. A japán temetőt jobban zsúfolták a kisebb sírkövek vagy csak egyszerű táblák. „Akkor még több pénzük volt.” Egyszerűen azt mondta, utalva az akkori kínai lakókra. „A japánok kitaszítottak voltak itt a háború alatt és után. Ez szomorú. Az 1920 -as években Hawaii lakosságának csaknem fele japán volt. Most olyan tizenöt százalék vagy valami.
Igaza van, kezdetleges kutatásai azt mutatják, hogy Hawaii japán lakossága alig több mint tizenhat százalék. De bár a japán lakosság megfogyatkozott, a kulturális emlékeztetők vannak, főleg a konyhában. A legtöbb turista Hawaii leghíresebb étele, a loco moco volt. A hamburger pogácsa, a rizs, a tükörtojás és a hagymás mártás megkérdőjelezhető kombinációja, ezt udvariasan át lehet adni, hogy élvezze Hawaii másik finomságát, a piskótát (ejtsd: poh-keh). A Poke egyszerűen frissen fogott hal, nyersen kockára vágva, vagy szója, ecet és szezámmag öntettel vagy fűszeres majonézzel öntve. A sushi a legalapvetőbb formában és finom. Meleg barna rizs mellett tálalva egy tál piszkáló a halpiacokon 7 dollár egy fontért, és ez az utazásom egyik fénypontja.
Egyik reggel Kris el akar vinni reggelizni egy Morimoto nevű helyre. "Hidd el, itt jön a fricka" Obama, amikor hazatért haver " - mondja nekem. Az Oahu -n mindenki emlékeztetni akar engem arra, hogy a jelenlegi üléselnök helyi, és tekintettel arra, hogy Hawaii állam milyen progresszív állam, nem nehéz megérteni, miért büszkék. A Morimoto's csúcskategóriás étterem Waikiki kikötőjében, a Modern szálloda alatt található, és gyönyörű környezetben szolgálják fel a friss halat és az egyszerű, klasszikus japán ételeket. Ha megfelelő pénzt költ az ételre ebben a városban, akkor ezt itt kell megtenni.
Az elmúlt két hetet mopeden lovagoltam. Ez kész dolog Oahuban, mivel minden 50 köbcentiméteres teljesítményű járművet ugyanazoknak a törvényeknek kell tekinteni, mint a kerékpárt (vagy legalábbis nekem ezt mondják.) Póló nélküli, sisak nem szükséges, maximális sebessége 50 km / h, ez minden bizonnyal az egyik módja a felmosásnak. hangulatát és napsugarait ennek a furcsa szép városnak.
Ez egy másik nagyszerű módja annak, hogy újra megjelenítsük a Hawaii -i vagyonelosztás körüli különbségeket. A Hawai’i Kai utcák és a Kahala lakóútjai tökéletes, érintetlen sík felületek a gazdagságban, nagy fehér házakkal és magas, büszke zászlórudakkal, amelyek minden második vagy harmadik otthonban lobognak. De egy 20 km / órás hajóút a The Pint & Jigger, a Waikiki kikötő és a Lunalilo autópálya közé ékelődő búvárbár mellett kényelmetlen és masszív, mivel az első jeleit mutatja a kátyúknak és a láncszem kerítéseknek, amelyek mérföldekre nyúlnak a szegényebb részek körül Honolulu. Ez éles összehasonlítás a Cartier, a Tiffany & Co és a Gucci zászlóshajóival, amelyek kevesebb mint harminc perces sétára találhatók.
Miután két hetet töltöttem a sziget természeti szépségeinek elnyelésével nappal, sok estémet a turisztikai város nyüzsgésében töltöm, Waikiki szívében.
A Waikiki kikötőtől a Honolulu Állatkertig terjedő, körülbelül másfél mérföld hosszú strandszakasz a nyugati kapitalizmus egyik legszélsőségesebb megjelenítése, és ez még az Ala Moana Center hatalmas területeit sem tartalmazza , az Egyesült Államok hetedik legnagyobb bevásárlóközpontja és a világ legnagyobb szabadtéri bevásárlóközpontja, amely mindössze 10 percre található. És nem nehéz megérteni, miért. Hawaii régóta az első kikötő a gazdag amerikai és japán turisták számára. Ami lenyűgöz, az az emberek vágya akar hogy ilyen összegeket költ egy ilyen helyen.
Személy szerint nem éreztem vágyat arra, hogy megjutalmazzam magam ezen a helyen. Második éjszakámon a Waikiki strandon ültem, és az óceánra néztem, és kókuszdió ízű szivart szívtam, amelyet az 56 ABC áruház egyikében vásároltam (Hawaii kisboltja - a Waikiki szó szoros értelmében minden sarkában mindent eladnak Aloha ingek, drogok, szeszes italok és olcsó ízesítésű szivarok), és annyira alázatosnak éreztem magam a környezetem miatt. Valahogy könnyű blokkolni a pénz beton dzsungelét, a hamis luau tiki fáklyákat és a szintetikus virágos lejt. A sztereotip kövér, sarongos férfi, aki ukulelét játszik, létezik, de van benne valami valódi. A helyiek nagyon szeretik megosztani azt, ami a kultúrájukból megmaradt. Könnyű kizárni azt a tényt, hogy a kókuszos szivar valójában jobban hasonlít a zátonybarnító krémhez, mint az édesített dohányhoz. Könnyű levenni a bőrcipőt, felhúzni a nadrágot, és elfelejteni a több tízezer más fehér embert, akik minden nap ezt az utat teszik meg. Könnyű akaratlanul is elmerülni ennek a helynek a szerves gazdagságában. Látni a vonzerőt a Waikiki utcáin túl, a Billabong üzletek, a Sajttortagyárak, a rosszul megtervezett pólók. A szigeti paradicsom kincsei, amelyek még nem vesztek el, még mindig ott vannak azok számára, akik keresik őket, csak elő kell fizetni egy különleges, talán csavart márkára, ami valójában a paradicsom.
*A nevek megváltoztak
